хозблок

.
Итак, обшив деревянные стены цокольного этажа (сарая) и уложив балки цокольного перекрытия, следует приступить к строительству надцокольной части хозблока. В рабочих чертежах разработана наиболее экономичная и потому наиболее часто применяемая садоводами-огородниками каркасно-обшивная конструкция стен, которую они обычно делают сами. На строительство же рубленых стен нужно приглашать специалистов, но это к слову. Итак, устанавливается каркас из бруса, как правило, сечением 10x10 см, который с двух сторон обшивается досками, между ними укладывается утеплитель. К строительству таких стен мы и приступим. Устройство цокольного перекрытия с утеплением и настилкой полов оставим на потом, когда будут сделаны наружные стены хозблока, вернее, не стены, а их наружная обшивка и кровля.
Чтобы избежать при работе производственных травм, нужно строго соблюдать правила техники безопасности, не прыгать, скажем, по досточкам, не лазать по шатающимся лестницам и т.п., то есть не экономить время на устройстве надежных подмостей, лестниц, ограждений. Помните, разговор идет о сохранении здоровья и даже жизни. К сожалению, знаю немало случаев тяжелых травм самостроителей-шестисоточников именно из-за нарушения техники безопасности. Мой сосед в 2003 году упал вместе с лестницей (поленился ее закрепить, торопился, мол, так сойдет, главное, побыстрее) и из-за «так сойдет» сломал шейные позвонки, стал инвалидом, калекой. К сожалению, он далеко не один такой. Очень многие садоводы-огородники страдают болезнью «так сойдет». Поэтому как строитель с более чем полувековым стажем, знающий не одну сотню несчастных случаев из-за несоблюдения правил техники безопасности, настоятельно и убедительно советую всегда соблюдать технику безопасности! Ну сэкономите вы в общей сложности полдня, ну и что? Стоят ли они здоровья и жизни? Вот именно — несовместимое сопоставление.
Прежде чем приступить к установке каркаса стен, уложите по балкам цокольного перекрытия хороший, надежный настил из досок, хотя бы из тех, которые пойдут на внутреннюю обшивку стен. После установки каркаса стен уложите балки чердачного перекрытия, по которым также уложите сплошной настил. С него приступайте к устройству крыши. Парные стропила крыши собирайте нанизу с верхней стяжкой и боковыми стойками, а также с временной стяжкой внизу, чтобы легче было устанавливать их наверху.
После установки стропил приступайте к устройству кровли. Здесь есть одно маленькое ноу-хау — делайте не всю обрешетку сразу, а по частям (захваткам) (рис. 12-5 и 12-6).

То есть нашивайте обрешетку изнутри, стоя на настиле из досок по балкам, на высоту, равную длине шиферного листа с небольшим запасом, если кровлю будете покрывать шифером, или на высоту ширины другого кровельного материала (листа кровельного железа, рубероида и др.). Для устройства следующей захватки сделайте из досок подмости, опять же внутри, прибив дополнительные стяжки к «ногам» стропил. Возле конька у вас останутся небольшие участки несделанной кровли. Опять же, уложите на верхнюю стяжку стропил (балочки будущего потолка мансарды) доски и с них делайте участки кровли, отступая так называемым «пионерным» способом. И только последний небольшой участок кровли нужно делать с приставной, хорошо укрепленной лестницы, привязав себя к надежно закрепленному крюку (если бы сосед сделал так, он бы не стал калекой). Этот способ я вынужден был придумать в 1980 году, когда мы с другом вдвоем делали шиферную кровлю на садовом доме с цокольным этажом, то есть на высоте более пяти метров. И когда рассказал о нем недалеко работающим шабашникам (после того как один из них упал с крыши, к счастью, легко отделался, упал на кучу шлака), они стали применять его при строительстве всех крыш. Впрочем, вполне возможно, что он придуман еще кем-то и не единожды, ибо в нем ничего особенного нет.
Окончив строительство крыши, приступайте к наружной обшивке стен, которую обязательно нужно делать по двум слоям пергамина или одному слою рубероида для гидроизоляции утеплителя от наружной влаги. Здесь лучше переплатить, зато потом спать спокойно. Но все это делайте ни в коем случае не с лестниц, обязательно сделайте надежные подмости! Обычно наружную обшивку делают из вагонки, можно, и это значительно лучше и надежнее, из половой доски. Сейчас появились новые материалы для наружной обшивки стен, например так называемый сайдинг, по сути, та же вагонка, но пластмассовая. Он, конечно, дороже, зато его не нужно красить. Так что, пожалуй, баш на баш и получается. Особое вниманию обращаю на то, как нужно обшивать наружные стены хотя бы той же вагонкой, о чем мы уже говорили в 5-й главе.
После обшивки наружных стен и устройства крыши следует незамедлительно переходить к работам внутри хозблока. Начинайте с цокольного перекрытия. Снизу балок цокольного перекрытия прибейте доски гвоздями наискосок (рис. 12-7)

.
Работа несложная, но очень неудобная, потому довольно трудная, особенно когда низкое подполье. Тогда к балкам прибивают так называемые черепные бруски (рис. 12-8) (наверное, потому, что когда они прибиты, балка напоминает череп). По прибитым доскам уложите сверху рулонную изоляцию — рубероид или пергамин. По изоляции следует укладывать утеплитель. В качестве утеплителя перекрытий и стен хозблока советую применять минераловатные плиты толщиной 5 см, с тем чтобы при общей толщине 10 см, они перекрывали стыки между собой.
Однако, прежде чем укладывать минераловатные плиты, я бы настоятельно советовал уложить между балками еще слой пленки и с большим запасом, чтобы после укладки утеплителя этот запас пленки закрыл утеплитель и сверху, то есть он был бы как бы уложенным в полиэтиленовый мешок (рис. 12-9 и 12-10).

На рисунке 12-9 вариант балок с черепными брусками. С одной стороны, эта пленка устраняет увлажнение минераловатного утеплителя, который, как известно, «страдает» гигроскопичностью, а с другой — исключает попадание в воздух минераловатных частиц, очень вредных для организма. А ведь этим воздухом вы дышите.
По утеплителю сверху снова уложите изоляцию с тщательной проклейкой швов, здесь может подойти и гид-роизол. Это уже от будущей влаги, когда станете мыть полы. Точно такую же тепло- и гидроизоляции делайте на чердачном перекрытии, да, по сути, и на наружных стенах. Везде толщина теплоизоляции 10 см (два слоя минераловатных плит толщиной 5 см) с рулонной гидроизоляцией с двух сторон. Единственно, на что считаю нужным обратить внимание, что минераловатные плиты для стен должны быть более прочными, я бы сказал, более жесткими, чтобы они не проседали, ведь им приходится «работать стоя». Исхожу из собственного опыта, стены моей старой бани были утеплены (плотно!) шлаковатой. Лет 15 все было хорошо, а последние три года на стенах под потолком зимой стала появляться сырость и с каждой зимой все больше, вплоть до появления капель — шлаковата просела! Минераловатные плиты — это, конечно, не шлаковата, но они бывают недостаточно плотными, как бы рыхлыми, а есть твердые, прочные. Именно такие и берите для стен, они хотя и дороже, но тут главное, чтобы было «на века».

По материалам "Новая энциклопедия 2007" - Все советы МАКСИМЫЧА