Строительство цокольного этажа

Строим дальше

Не дымит

Расход материалов

Строительство бани-домика-сарая

 Требования пожарной безопасности

 с помощью болтов, пропущенных через трубы (рис. 10-3). Затем были установлены щиты опалубки рандбалок высотой 0,3 м (они одновременно являются цоколем под стены цокольного этажа), которые были также проармированы готовыми арматурными каркасами. Рандбалки связаны с низом асбестоцементных труб стержнями арматуры, пропущенными через просверленные в трубах отверстия (рис. 10-4), до конца второго дня они были забетонированы вместе с трубами-столбами тем же пескобетоном М-150 (рис. 10-5)
 

На этомрисунке видно, что уже забетонированы все трубы-столбы и рандбалки трех стен и что бетонируется последняя. На третий день после обеда приступили к рубке сруба, и через полтора месяца баня приступила к выполнению своих «банных» функций, прежде всего, естественно, «парильных». Из-за технологической усадки рубленых стен, в соответствии с техническими условиями, их внутреннюю и наружную отделку следует выполнять не раньше чем через год. лучше — через два. Я выполнил эти работы через три года

Теперь считаю необходимым обратить ваше внимание на один чрезвычайно важный конструктивный элемент при рубке стен. Чтобы брусья стен «работали» совместно в одной плоскости, они в соответствии со «Строительными нормами и правилами» (СНиП) обязательно должны крепиться между собой нагелями с шагом в 1—1.5 м в шахматном порядке. Нагеля могут быть деревянными, как их делали раньше, и металлическими, как делают теперь. Я для этого использовал обрезки арматуры диаметром 12 мм. Так вот, самое главное, чтобы эти нагеля были обязательно «утоплены» в верхнем брусе на 3—4 , иначе они не дадут брусьям «садиться» при усадке, которая в рубленых домах доходит до 6% от высоты стены, и плотно прилегать друг к другу. У меня, например, судя по вертикальному электрокабелю, натянутому вначале ровно, через год величина усадки сруба составила около
9 см (рис. 10-7)
 

Кроме того, считаю обязательным обратить ваше внимание еще на одну очень серьезную ошибку, тоже касающуюся рубки стен. Вернее, не на ошибку, а на очень дорогостоящий брак, допускаемый, к сожалению, многими безграмотными строителями, которые крепят брусья между собой вместо нагелей гвоздями. У троих моих соседей по участку такие горе-строители рубили бани из брусьев 100x100 мм, сбивая их между собой гвоздями длиной 200 мм. Убеждал соседей заставить шабашников крепить брусья нагелями, иначе, мол. стены будет продувать. Но они не послушали, поверили шабашникам. А в дальнейшем, по мере высыхания брусьев, между ними образовывались щели, и с каждым годом все больше. Поэтому каждому пришлось года по два дополнительно «утепляться», постоянно конопатить эти щели, чтоб не продувало. Это сколько же зря потраченного труда, денег и материалов?! Как и следовало ожидать, их «утепления», к сожалению, мало помогали — стены все одно продувало. Одного из соседей, который часто пользуется баней зимой, это так достало, что на вторую зиму он стены своей бани, пристроенной к дому, обшил снаружи пергамином. Потом летом по пергамину обшил вагонкой и уже затем конопатил их изнутри, пока пакля лезла, то есть пока не упиралась в наружную обшивку. Точно так же поступил и второй сосед. Так что никогда не крепите брусья срубов между собой гвоздями, пользуйтесь для этого только нагелями, иначе потом намучаетесь!
Но вернемся к бане. Хочу обратить внимание еще на одну немаловажную деталь, связанную с теплоизоляцией перекрытий. Как правило, строители, укладывая балки перекрытий, крайние из них, на которых гвоздями крепятся концы досок пола и подшивки снизу, укладывают их вплотную к брусу стены и даже для большей плотности прибивают к брусу гвоздями . Это грубейшая ошибка — такие места невозможно теплоизолировать, в результате получаются, как говорят строители, «мостики холода», через которые снизу поступает холодный воздух, постоянно охлаждая помещение. А главное, устранить такой «мостик» очень трудно, практически невозможно. Во избежание этого нужно крайние продольные балки перекрытий укладывать с отступом от бруса стены на 5— 6 см., чтобы можно было между балкой и брусом уложить утеплитель. В своей бане я пошел дальше, для еще большей надежности утепления этих мест, на уровне продольных балок цокольного перекрытия в срубе вместо бруса уложил две доски сечением 50x150 мм и отступил крайней балкой перекрытия от стены, то есть сделал как бы широкие «карманы», которые тщательно заполнил стекловатой. На уровне чердачного перекрытия вместо завершающего бруса уложил по контуру по одной доске сечением 50x150 мм. Все это хорошо видно на чертежах, приведенных в приложении к настоящей главе. Баня получилась удобной во всех отношениях. В предбаннике — спальное место, диван-кровать и места для отдыха между банными процедурами с так называемыми «балдежными» креслами, сделанными из стульев , и «балдежными» табуретками под ноги с поролоновыми покрытиями вверху и внизу). Что может быть лучше, как не расслабиться после парной, попить чаю. даже слегка вздремнуть. Кухонный уголок со всем необходимым и для банщиков, и для проживающих уютно расположился в углу  Печь топится со стороны предбанника, здесь же дровяница для подкладывания в печку дров (рис. 10-14).
 

 И это очень важно, что топится из предбанника, а не в парной, как нынче стало модно. Во-первых, в парной нет связанных с топкой мусора, дыма и даже угара, что бывает довольно часто. Во-вторых, в холодное время года передняя стенка печи отапливает предбанник, отчего, кстати, интенсивность нагрева парной не снижается, ибо основной нагрев идет от стенок печи, находящихся в ней. При установке же металлической печи в парной для отопления предбанника нужно ставить дополнительную печь или какие-то нагреватели, что очень неудобно.0 В парной два полка: верхний — шириной 60 см, нижний — 80 см
(рис. 10-15). При поднятом верхнем полке на нижнем парятся те, кому на верхнем излишне жарко. В небанный, гостевой период нижний полок — дополнительное спальное место, а при нужде —и верхний тоже (как четвертое спальное место). В углу, за дверью, — скаиья для ведер
(рис. 10-16)
 

в которых вода за пару часов при рабочей температуре в парной 105—110 °С нагревается чуть ли не до кипения, потом она используется для мытья — зачем пропадать теплу? Ограждение печи сделано из алюминиевых листов (рис. 10-17)  и предназначено для защиты от лучевого нагрева раскаленных докрасна стенок печи. От ожога, если случайно прикоснешься к такому ограждению, оно не спасет — по себе знаю. Прикоснулся собственной, извините ...телом. Теперь держусь от этого ограждения подальше. Водогрейный бак не огражден , да и нет надобности. За 19 лет эксплуатации печи к нему еще никто не прикасался — нижнее ограждение не дает.
Особое внимание обращаю на устройство пола в парной и в моечной. Двойной пол я сделал только в моечной  с изоляцией внизу гидроизолом, с проработкой стыков паяльной лампой. Верхний — из досок, сбитых в съемные щиты, покрашенные масляной краской со всех сторон, с промежутками между досками.
В парной вначале пол сделал деревянным, сплошным, непосредственно по гидроизоляции с небольшим уклоном в сторону моечной. Когда парная «работает», то пол в ней нагревается так, что ходить по нему без тапочек горячо. Так что мокрота, которая попадает на пол после ныряния в бак с водой или в снег (в парной же не моются), быстро высыхает. Как известно, деревянные полы в парных от брызг воды с веников имеют темный, почти черный, грязный вид. За три года пол «достал» меня своей чернотою. Вспомнил, что полы парных в общественных банях сделаны из метлахских плиток. Площадки, полки — деревянные, а полы — из плиток в целях гигиеничности, их проще содержать в чистоте, заметать и мыть. Потому решил сделать пол в парной из глазурованных плиток  Были сомневающиеся и не советующие, но я сделал. Настелил на деревянные полы два слоя пергамина, сверху — сетку «рабица», потому как без нее цементную стяжку на деревянном полу делать нельзя, потрескается. Чтобы сетка «рабица» не бугрилась, в отдельных местах прибил ее к полу. По сетке уложил цементную стяжку из раствора, взяв на одну часть цемента марки М-500 (можно и М-400) три части песка. Песок должен быть либо речной (серый), просеянный через ту же сетку «рабица», либо горный, но обязательно промытый от глинистых взвесей. Раствор нужно делать такой подвижности, чтобы он «с очень большой неохотой» сползал со слегка наклоненной лопаты. Поверхность стяжки постарался сделать максимально ровной и гладкой, с уклонами в сторону двери. В парной, естественно, не моются, но мокрота на полу бывает. Для стока воды под дверью в моечную сделан небольшой лоток, который уходит под съемный пол, а оттуда — в водоприемный трап.
Через несколько дней, после того как стяжка набрала такую прочность, что по ней стало можно ходить, уложил на нее глазурованные плитки на цементном растворе сметанообразной консистенции, то есть фактически приклеил плитку к цементной стяжке. Если будете делать такой же пол, то не забудьте:
песок для приготовления раствора должен быть тщательно просеян через мелкое сито;
прежде чем укладывать плитку, хорошенько смочите поверхность стяжки, а саму плитку предварительно положите в ведро с водой и вынимайте ее для укладки по одной;
после того как уложите плитку, обязательно протрите ее опилками или мелкой стружкой до полной чистоты, иначе потом очистить ее будет очень трудно.
Исходя из многолетнего опыта эксплуатации бани с полом в парной из глазурованных плиток, пришел к выводу, что именно такие полы в моечной и парной нужно делать в многофунциональном хозблоке, о котором речь будет идти в 12-й главе. Правда, парная в нем используется прежде всего как спальня, потому пол из плитки ей не очень подходит, он считается «холодным». Но на такой пол можно положить покрашенные деревянные щиты, и он станет «теплым».
Я рассказал об устройстве пола из глазурованных плиток, так сказать, в самодельном варианте. Мастера-плиточники делают такие полы по-другому, быстрее. Но так, как в данном случае советую делать я, хоть и дольше, однако намного проще, что очень важно для садоводов-огородников, как правило, не плиточных дел мастеров. Между прочим, те, которые сомневались в моем решении делать noл в парной из глазурованных плиток и не советовали их делать, после того, как им довелось попариться в парной с полом из глазурованной плитки, стали их восторженными поклонниками. Дело в том, что тепло от металлической печки-каменки главным образом лучевое, которое глазурь плитки интенсивно отражает, поэтому пол нагревается меньше, чем деревянный, по которому без тапочек не походишь. По горячему же полу из глазурованных плиток ходить одно удовольствие, тепло на подошвы ног воздействует очень приятно, особенно после хождения по снегу во время принятия снежных ванн. А содержать пол в чистоте стало намного проще, чем почерневший деревянный. На светлом плиточном полу даже небольшой листок от веника «выпячивается», вроде как кричит: мол, убери меня. Единственный недостаток такого пола заключается в том, что в зимнее время он нагревается медленно, нужно не менее полутора часов. На этот случай можно сделать деревянный трап, по которому ходишь, пока пол не нагреется.
Что касается моечной, то в ней очень важно, более того, просто необходимо, иметь металлический бак для ныряния , объемом хотя бы 0,8 м3   . Можно и больше, но не меньше, глубиной лучше всего 1,8 м, и само собой, с лестницей. При закрытой крышке бака получается еще одно спальное место. Таким образом, в «гостевом» варианте баня имеет три удобных спальных места и четвертое, как я уже говорил, не очень удобное, но иногда необходимое.
Внешне баня выглядит, на мой взгляд, неплохо (рис. 10-23)
 

.
 Вход в баню по лестнице, и далее — через небольшой тамбур. В этот же тамбур выходит дверь душевой, где установлена водогрейная колонка, которая, естественно, работает только в теплое время года. Чтобы не разводить в моечной сырость, душевую сделал вне бани. Летом, когда часто принимаешь душ, но не топишь баню, влага в моечной не успевает высыхать, потому как тепла от водогрейной колонки слишком мало. В этом я убедился на примере душевой соседа по даче, у него душ с водогрейной колонкой находится в моечной. И хотя пользуются они душем раз в неделю, но в ней постоянно сыро, воздух даже слегка отдает запахом плесени. В моей душевой, являющейся как бы продолжением тамбура, тепла от водогрейной колонки вполне достаточно, чтобы высушить сырость в небольшом объеме душевой. А летом, когда жарко, она и без водогрейной колонки хорошо высыхает, так что в душевой всегда сухо. Что же касается бани, то моемся мы в моечной после того, как попаримся, затем открываем дверь из парной в моечную, и через час в ней, о чем говорилось раньше, все аж «звенит» от сухости.
На чердаке бани установлен бак для воды емкостью 0,8 м3. Он входит в водопроводную систему участка, являясь как бы участковым водонапорным баком, то есть резервом на тот случай, когда в общественном водопроводе не бывает воды. Однако главное его предназначение в другом. В летнее время через остекленную южную сторону (рис. 10-24) вода в баке хорошо нагревается, что очень нужно для полива грядок, особенно в теплицах. Вход на чердак — по наружной лестнице, как говорят проектировщики, на заднем фасаде.
Надеюсь, дорогие читатели, этот материал поможет вам построить баню с любой удобной для вас планировкой, но с соблюдением указанных конструктивных элементов, потому что их надежность и экономичность проверена как при строительстве бани, так и при ее эксплуатации.


По материалам "Новая энциклопедия 2007" - Все советы МАКСИМЫЧА