Строительство цокольного этажа

Строим дальше

Не дымит

Расход материалов

Строительство бани-домика-сарая

 Требования пожарной безопасности

Статьи

.СТРОИТЕЛЬСТВО ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА

Фундаменты под хозблок примем, естественно, столбчатые, как наиболее экономичные, с разработкой скважин садовым буром с надставкой и с лопастями диаметрами 20,25 или 30 см. Все зависит от грунтов: если грунты слабые, с низкой несущей способностью, то есть с расчетным сопротивлением 1—1,5 кг/см2 и с высоким уровнем грунтовых вод, тем более если вспучивающиеся при замерзании, то фундаменты советую делать столбчатые, сборные, грибообразные, с башмаком диаметром 25—30 см и с глубиной заложения ниже глубины промерзания. То есть такие же, как рассмотренные нами в 7-й главе. Если же грунты плотные, с расчетным сопротивлением 3 кг/см2 и больше, с низким уровнем грунтовых вод и скважины хорошо «держат» стенки, то фундаменты можно делать столбчатые по месту диаметром 20 см  и бетонировать их непосредственно в скважинах, используя для армирования 3—4 стержня диаметром 8—10 мм, предварительно связав их в каркасы. Армокаркасы должны быть выше верха фундаментов на 10— 15 см для связи их с оголовками и ростверком. В чертежах приняты именно такие фундаменты. Если же расчетное сопротивление меньше 3 кг/см2, то количество столбчатых фундаментов следует увеличить. На сколько? Смотрите 7-ю главу «Фундаменты для садовых построек».
Ростверки (оголовки) на фундаментах армируются армосеткой с арматурой диаметром 5—6 мм, рандбалки армируются двумя армосетками с нижней рабочей арматурой диаметром 12—14 мм.
На ростверках делают либо кирпичные столбы 25 х 25 см на растворе как минимум марки М-75 (они наиболее экономичные, зато требуют много времени для кладки и схватывания (твердения) раствора), либо, для ускорения строительства, устанавливаются столбы из асбестоцементных труб диаметром 15 см, с заполнением их цементным раствором, можно марки М-25. Здесь прочность раствора не играет роли, сами столбы ее создают.
Стены цокольного этажа можно сложить кирпичные, вполкирпича (12,5 см), что тоже требует много времени, да они и намного дороже, чем деревянные. Так что шкурка не стоит выделки. Тем более что вам некогда, вам нужно уложиться максимум в полтора месяца, потому советую делать стены деревянными: и экономичнее, и быстрее. При необходимости утепления стен деревянные утеплять значительно проще, чем кирпичные.
Доски с четвертями или со скосами следует прибивать, как вы уже знаете, только горизонтально (рис. 12-1).
 

 Обшивка же с нащельниками и типа горбыля делается только вертикально. Под лаги пола цокольного этажа необходимо выложить кирпичные столбики в один кирпич, то есть 25 х 25 см. Их достаточно заглубить на 20 см (рис. 12-2), с расстоянием между столбиками под лагами — 0,8 м, а между лагами — 0,6 м (рис. 12-3). На рис. 12-2 показана высота столбика от поверхности земли 10 см, но это не догма. Высота их зависит от уклонов этой самой поверхности, так что где-то могут быть и выше, но не ниже, и естественно, все должны быть на одном уровне. При больших уклонах поверхности земли площадку нужно спланировать.

Лаги должны укладываться на столбики по двум слоям рубероида, и не забудьте, что их нужно обязательно трижды проантисептировать соляробитумным антисептиком. Полы советую сделать из обрезной доски толщиной 40 мм,
по-строительному из сороковки, обязательно прострогав ее со всех сторон, причем кромки прострогайте с небольшим скосом (рис. 12-4), и опять же, обязательно доски пола внизу и по кромкам трижды проантисептируйте соляробитумным антисептиком. Кстати, полы в цокольном этаже можно делать после того, как будет построен весь хозблок, чтобы поскорее в него вселиться.
Но заготовьте материалы, проантисептируйте лаги и половые доски и ждите плохую погоду, когда нельзя будет работать снаружи. Если же вам «посчастливится» и пойдут дожди, сделайте по балкам цокольного перекрытия защиту от дождя и работайте внутри за милую душу.

партнеры